Le rhum grand arôme de la baie du Galion est une tradition qui remonte à la fin du XIXème siècle.
Il est issu d’une méthode unique, fruit de la fermentation de mélasse de canne à sucre et de vinasses, dans le but d’obtenir une concentration aromatique hors du commun.
Cette fermentation se fait en outre grâce à un écosystème de levures indigènes et de bactéries propres à la distillerie. Aucun ajout n’est effectué car l’environnement des cuves en bois suffit à provoquer une fermentation naturelle et spontanée.
La salle de fermentation est donc un endroit sacré et fragile à la fois, ce qui explique que seule une poignée d’initiés puisse y pénétrer.
À notre connaissance, c’est la première fois que ce rhum est embouteillé tel quel pour le public, son haut pouvoir aromatique ayant été jusqu’ici utilisé uniquement par les assembleurs désirant rehausser leurs rhums. Il peut en effet se déguster comme un rhum de dégustation, dans un verre tulipe.
Au-delà de sa gourmandise, de sa richesse aromatique et de sa portée historique, il est le seul rhum de ce type sur une île connue pour l’excellence de son rhum agricole.
La note de dégustation de Nico
Au nez, la puissance aromatique s’exprime dès les premiers instants. On y trouve une concentration florale, sur le géranium ; fruitée et iodée, avec de l’olive verte ; mais aussi animale et fumée. L’amande amère marque ensuite un tournant vers quelque chose de plus pâtissier, comme une eau-de-vie de noyau, de cerise façon kirsch.
Le repos voit le rhum s’arrondir considérablement, il gagne franchement en gourmandise. Ce sont maintenant les fruits confits et les raisins secs qui dominent, le registre pâtissier se confirme. La douceur de l’amande apporte un moelleux presque beurré, brioché et miellé. Alors que l’olive, la résine et le cuivre grondent toujours au moindre tour de verre, les fruits exotiques très mûrs voire passés prennent une belle ampleur.
La bouche est envahissante et épaisse, avec une attaque plutôt ronde qui laisse place à un milieu de bouche bien puissant et concentré. Les fruits exotiques (banane, mangue très mûre, ananas…) sont entrés en fermentation, avec une jolie acidité. Le sel de l’olive en saumure entretient la gourmandise des fruits qui ne cessent de gonfler, soutenus par une texture qui est maintenant plus sèche et cuivrée. On oscille alors entre la pâtisserie (raisins secs et pruneaux) et quelque chose d’animal, presque sur la viande fumée.
La finale est très longue et persistante, avec un noyau de cerise qui se met bien avant, toujours façon kirsch.
